Разбор рулевой рейки схема


Разбор рулевой рейки схема


Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Вот решил попробовать выложить фотки.
Ориентировочно год назад потекла рейка, похоже даже еще родная, решил купить новую. Выбор остановился на фирме Дженерал Рикамби по цене 18000 рублей за штуку. После замены на приобретенную рейку, свою снятую отмыл, осмотрел и решил разобрать (тем более что на форуме писали что ZF неразборная). Вскрытие показало, что течь пошла из-за коррозии вала рейки. Коррозия произошла вследствии негерметичности защитных чехлов, т.к. при замене рулевых тяг вместо заводских (железных) хомутов (те которые на корпусе рейки) установил пластиковые хомуты. Вот через них то и просачивалась водичка, что и привело к коррозии.
В дальнейшем, после горького опыта, устанавливаю металлические хомуты (те которые стягиваются винтом).
Причина снятия рейки и ее переборки: когда берешь за вал рейки и шатаешь его из стороны в сторону, то он люфтит.
Снятие рулевой рейки не рассматриваю, т.к. уже было разжевано.
При разборке рейки нам понадобится следующий инструмент:
- ключ на 12 (для откручивания трубок)
- головка на 17 (для откручивания направляющей вала рейки)
- шестигранник на 6 (для откручивания корпуса червяка)
- отвертка с плоским жалом (для снятия стопорного кольца)
Начинаем.
Изображение
В корпусе рейки есть паз, в который с помощью плоской отвертки поддеваем стопорное кольцо
Изображение
и снимаем его
Изображение
далее откручиваем две трубки и корпус червяка (шестигранником)
Изображение
далее головкой на 17 откручиваем регулировочную гайку
Изображение
убираем пружину
Изображение
и плоскогубцами вытаскиваем упорную "шайбу" (эта та про которую говорят, надо подтянуть, чтобы не гремела рейка)
Изображение
Изображение
кстати на ней имеется вставка из фторопласта, для того чтобы не изнашивался вал рейки при трении
Изображение
затем вытаскиваем либо корпус червяка или если получится, то вместе с червяком
Изображение
Изображение
Все теперь нашему валу ничего не мешает, чтобы его можно было вытащить из корпуса рейки. Нажимая на вал, как показано на рисунке (стрелка) выдавливаем его из рейки (придется применить силу, т.к. гильза сидит плотно)
Изображение
Изображение
вынимаем вал и снимаем гильзу с вала
Изображение
Остается выбить из корпуса рейки вторую опорную втулку и сальник. Я делал это отрезком трубы на 15 мм, вставлял трубу со стороны червяка (с левой стороны рейки по ходу движения) и прижимая трубку к краю внутри рейки стучал молотком по трубке (типа выпрессовки наружной обоймы подшипника) то по одному то по другому краю втулки. Можно обойтись и самим валом рейки (тем концом, где зубья) вместо трубки, как оказалось в последствии даже и удобней.
Изображение
разбираем гильзу
Изображение
как видно на рисунке старая опорная втулка совсем хиленькая. Подумав пришел к выводу, что можно усовершенствовать эту втулку. Отдал токарю гильзу и объяснил, что я хочу он мне выточил новую "усиленную". Главное чтобы эта новая втулка не выходила за наружу в месте контакта рулевой тяги с гильзой. и вот как она выглядит после "тюнинга"
Изображение
Так же поступил и с той втулкой, которая находится внутри корпуса, т.е. усилил ее
Изображение
Осмотр и выбраковка деталей
Сразу скажу подверженный коррозии вал рейки решил шлифануть, т.к. гальваника не помогла. Диаметр вала в оригинале 26 мм. У меня получился 24 мм. т.к. муд..ла токарь при шлифовке вала на 25 мм. прослабил его в некоторых местах, после чего она, рейка, в определенных положениях руля подтекала. Но после шлифовки на 24 мм все ОК.
Замене и модернизации подверглись опорные втулки ( 2-е шт) и сальники. Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю.
В оригинале сальники 26357.
Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я.
Изображение
Размеры самодельных втулок
Изображение
Вторая втулка (та которая находится в недрах корпуса рейки)
Я просто увеличил толщину втулок.
Изображение
Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, т.к. в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать (лучше не доходить мм 3-5 до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой) а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь
Все остальные детали (резиновые кольца и т.д.) не менял. Они в нормальном состоянии.
Да еще при установке внутренней втулки и сальника понадобится еще одна втулка (чтобы не испортить сальник при запрессовке) с размерами 26346-10 мм. (толщина не имеет значения. чем толще, в разумных пределах, тел надежней) Ниже будет показана ее роль.
Сборка
Вся рейка в разобранном состоянии, кроме червяка
Изображение
Вид гильзы и ее втулки. Для примера рядом с модернизированной положил, ту которая была установлена ZF. КСТАТИ гильзу вместе с новой выточенной втулкой разбирать не следует, т.к. она устанавливается токарем в гильзу и подгоняется ее внутренний диаметр по валу с точностью до соток. Я у себя до выпрессовки этой втулки свободно одевал гильзу на вал, а после выпрессовки и обратной установки ни в какую не налезла на вал, пришлось новую вытачивать.
Изображение
Итак приступаем к сборке.
Надеваем на вал промежуточную (для установки) втулку далее сальник (только правильно сориентируйте сальник, ведь у него только одна сторона рабочая) и после опорную втулку. Сальник ориентируем пружинкой к центру вала.
Изображение
Вставляем вал в корпус рейки
Изображение
и аккуратно через деревяшку или выколотку повернув рейку с валом на "попа", постукивая молоточком, запрессовываем втулку с сальником в корпус рейки. После потихонь вытаскиваем вал вместе с промежуточной (установочной) втулкой.
Переворачиваем вал и смазав его маслицем аккуратно вставляем в корпус рейки и медленно и проворачивая, чтобы не порвать сальник зубьями вала, вставляем его до выхода с противоположной стороны корпуса. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОРВАТЬ ЭТОТ САЛЬНИК.
Изображение
далее устанавливаем гильзу с установленными в ней втулкой и сальником (сальник устанавливается пружиной внутрь корпуса рейки
Изображение
и потихонечку постукивая по гильзе, через любую подходящую проставку осаживаем ее в корпус рейки до УПОРА (за ориентир можно взять проточку под стопорное кольцо ну или по звуку, т.к. она все равно дальше не сядет из-за опорных бортиков в корпусе рейки и вставляем стопорное кольцо
Изображение
удобней на мой взгляд вставлять кольцо начиная с его середины
Изображение
и далее втапливая его края
Изображение
Далее берем червяк в сборе и устанавливаем его на место, не забывая сориентировать зубья вала для зацепления с червяком, а сам корпус червяка по выходным отверстиям для трубопроводов (к отверстиям на корпусе рейки)
Изображение
Изображение
далее устанавливаем направляющую вала в корпус рейки
Изображение
Изображение
устанавливаем пружину
Изображение
гайку направляющей и затягиваем ее как написано в Легионовском букваре
Изображение
Ну и в конце через штуцера (куда прикручиваются напорные трубки) можно залить чуть маслица для ГУРа и установить трубки на места и покрутить валом туда сюда. Если от руки не пойдет двигаться, то можно надавливая на вал подвигать корпусом, ну типа для притирки.
Ну вот теперь вроде все.
Да я когда заказывал втулки то отдавал еще и вал, чтобы подгонялись втулки по валу. Материал втулок фторопласт или капролон.
УДАЧИ.
_________________
Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Изображение

Последний раз редактировалось Dmitriy Пн дек 20, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).



Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема

Разбор рулевой рейки схема


Меню